关于皮鞋的分类和款式花样我们都已曾经介绍过，今天就来探求一下关于舒适度的问题。
接触开皮鞋的朋友都知道，线条修长、鞋楦雅致的牛津鞋好看是好看，但对于脚掌宽大的男士们来说，大概只能有羡慕妒忌恨的份。
即使能够合尺码，穿着时的舒适度也不一定省心；码数偏大是舒服了，break in 期短，可时间楦型假如偏长，长时间穿撑后也就美观丢分。
那么在挑选尺码和楦型之前，大脚绅男们究竟能不能从别的地方入手，缓解难以入脚的问题呢？当然能，在应对大脚烦恼这方面德比鞋就要比牛津鞋宽容得多。
很多人以为德比鞋属于乡村鞋款就上不了大场面，可是要知道从单一维度去判断正式与否早已不合时宜。一双楦型稍秀气的素面单底德比鞋同样能充当上班鞋款，而且穿着的时候更省心。
德比鞋（Derby shoes）
与德比鞋相关的历史渊源大概是笔烂账，像其中最广为流传的一说则比较符合今天介绍它的目的：
于19世纪，来自英国的第14代德比爵士因为体态较为丰腴、脚板宽厚，日常很难挤得进偏秀气的传统牛津鞋。
后来他的鞋匠便帮他特意打造了一双穿着灵活、能够让伯爵轻松入脚的鞋款，因此将它冠以“德比”之名。
那究竟这位鞋匠对传统皮鞋进行了什么改良，让它能够成为大脚绅男的福音呢？我们可以先来看一下牛津鞋的鞋面外观。
有没有注意到，它的鞋襟是封闭式设计（Enclosedlacing），也就是说会从鞋面两侧的皮革向中间延伸成鞋襟，再由鞋带系紧保持贴合，这时你是几乎看不到鞋舌的。
因为鞋翼的尾部与鞋面是相连的，即使有系带系统也只是提供了一个极其有限的调节范围。
这导致了在穿着入脚时无法完全视乎松紧来调节两翼间距，特别是对大脚板、脚背高的男士来说只能硬挤，不太友好。
至于德比鞋，虽然与牛津鞋同为系带鞋款，但经改良后鞋面变成了开放式的鞋襟设计（Open lacing）。
这种设计的整个鞋面与鞋舌是同在一张皮革中相连，而不是与襟翼，这就意味着穿着者可以更为轻松地利用鞋带调节入脚时鞋襟的松紧度。
所以想要区别开牛津鞋和德比鞋的话，关键就看鞋襟。假如鞋襟是开放式，系紧鞋带后还会露出部分鞋舌，而且鞋面与鞋舌一片成型，就是德比鞋；反之系紧鞋带后鞋襟闭合，鞋翼与鞋面（而不是鞋舌）相连，则为牛津鞋。
关于德比鞋的冷知识
可能有些人在选德比鞋的时候发现，有些看着倒是德比的款，可商家打的名字却不是“Derby”，当下就有点蒙了：究竟这双不叫德比的德比鞋是不是德比鞋呢（是有点绕）？
简单来说，当鞋面是由鹿皮制成的话，有时会被叫作“Bucks”；另外一种更常见且容易混淆的称呼，就是“Blucher”。
尤其在美式英语中，经常出现 Blucher 与 Derby 混用的情况，久而久之向大家灌输了同种鞋品的观念，可实际上两者还是存在细节差异的。
端倪同样在鞋翼外观上，一般的 Derby 鞋翼会延伸到鞋底，而Blucher 的走向仅到鞋背高度的一半就停止了。
Derby
Blucher
这说明了 Derby 的鞋襟两侧襟片与鞋面是缝合的，而 Blucher 则是将鞋翼襟片直接从里面往外翻，所以仅会在其尾部与后跟出现缝线。
Derby
Blucher
至于外观上是否美观只能说见仁见智，有些人可能认为 Blucher 少了道缝线会更加简洁；也不排除觉得襟片缝线直接延伸到鞋底较为流畅、顺眼一些，而 Blucher 从侧面看好像拦腰截断了鞋面。
据说 Blucher 当时的出现同样是出于对舒适度的考量，在 19 世纪的欧洲战场，军队配备的鞋款还是高帮靴子，穿脱费时费力，自然不利于分秒必争的士兵们。
直到拿破仑战争的滑铁卢之役期间终于等到了开窍的一刻，普鲁士一名军官布吕歇尔 （Gebhard Leberecht von Blücher）上台后开始将鞋子重新设计，同时要兼顾舒适性以及方便穿脱。
就在这背景下，一款半筒靴应运而生。鞋面由两张皮革缝接而成，鞋襟大约在脚踝下方，但襟片并没有延伸到鞋子底部。
不过比起以往封闭的鞋面，这款靴子在襟片上打了鞋带孔，因此可以通过鞋带调整松紧，便于士兵们穿脱。
最后结果也如 Blucher 所愿，他们成功击败了拿破仑军队，而这款鞋靴也顺理成章成为了见证胜利的荣耀烙印，以 Blucher 之名流传至今。
穿搭建议
结合现在的语境，其实在日常穿搭上德比鞋比牛津鞋更能“雨露均沾”。
尽管在19世纪50年代是一种流行的运动和狩猎靴，定位于乡村鞋款，不过到了20世纪初，简洁款式的德比已经适合在城里甚至相对严谨的商务场合上穿着。
选择黑色素面 Plain Toe 或者少量的饰面，外观上看正式的气派也不输牛津鞋，商务场合或通勤着用仍然绰绰有余。
虽然大多楦型会稍微圆润或者粗犷，鞋背略高，可是在大脚男士看来，这也是在美感与舒适度之间必须要作出的取舍。
德比的开放式设计不仅提供了入脚时的舒适度，部分鞋舌的显露也不像牛津鞋那般拘谨，搭配起 Smart Casual 甚至休闲一点的裤装，违和感会更少。
